 |
|
|
|
|
|
|
Что посмотреть в Нью-Йорке 10 вещей, которые надо сделать в Нью-Йорке
2. Посмотреть на Нью-Йорк с парома на Хобокен (Нью-Джерси). Паром отходит каждые 10-20 минут от Батарейного парка; панорама, которая оттуда открывается, - та самая ломаная линия небоскребов на горизонте, что фигурирует на всех открытках, а также в заставке к "Сексу в большом городе". 3. Проехаться по городу на такси. Желательно - в субботу или воскресенье, часов в пять утра. Во-первых, нью-йоркские таксисты, как правило, персонажи весьма колоритные. А во-вторых, ни в какой другой момент нельзя будет увидеть Нью-Йорк расслабленным и абсолютно пустым. Это совсем другой город. 4. Прогуляться по Брайтон-Бич: искупаться на пляже, купить конфет в кулинарии Kishinev, перекусить в ресторане Odessa, пролистать местные газеты в книжной лавке Chernoe More. Все вместе складывается в диораму СССР горбачевского образца. Только что фигурки живые. 5. Купить кошелек в бутике Prada на Бродвее. Бутик проектировал Рем Колхаас - один из главных ныне живущих архитекторов и страстный любитель Нью-Йорка. 6. Выпить пива в Нижнем Ист-Сайде, между Хаустон-стрит и Гранд-Стейт-стрит. В начале XX века на этих улицах, где итальянские старички в тапочках судачат со старушками в халатах, образовалась целая россыпь модных баров и ресторанчиков. 7. Послушать музыку во дворе галереи PS1 в Куинсе: эта коллекция современного искусства устроена в бывшей школе, а с июня по август, по субботам, в бывшем школьном дворе играет диджей. 8. Поужинать на последнем, сорок восьмом, этаже гостиницы Mariott Marquis на Таймс-сквер - в нью-йоркском эквиваленте ресторана "Седьмое небо". Эквивалент крутится вокруг своей оси, туда идут скоростные стеклянные лифты, а на салфетках расписано, какие именно небоскребы видны из окон. 9. Посмотреть на Центральный парк с крыши Метрополитен-музея. Помимо вида, на крыше устроен отдел современной скульптуры, а по дороге к выходу стоит взглянуть еще на залы голландской живописи XVII века - Вермеер, Рембрандт и Хальс. 10. Забраться на Эмпайр-стейт-билдинг - уже не самый высокий, но до сих пор самый главный небоскреб в мире.
Сохо и Виллиджи
Раньше, вплоть до 1950-х годов, самым бурно разрастающимся и развивающимся и районом Южного Манхэттена был соседний Чайна-таун, а Гринич-Виллидж же скорее выполнял роль полутуристской декорации "нью-йоркского Монмартра". Но с тех пор как (не в последнюю очередь с легкой руки гриничских жителей Боба Дилана и Энди Уорхола) искусство превратилось в динамично работающий бизнес, богема решительно перешла в наступление. Район старых складов, магазинов и фабричек к западу от Бродвея и к югу от Хаустон-стрит (Houston Street - пишется, как город Хьюстон, но читается именно как Хаустон) превратился в район художественных галерей и бутиков, известный теперь как Сохо (SoHo, то есть South of Houston, "к югу от Хаустон"). Теперь ему стало тесно, и он выплескивается в Нохо (North of Houston) и, перескочив через Гринич-Виллидж, в Челси. А эмигрантский район к востоку от Вашингтон-сквер, где еще 10 лет назад не стоило появляться после наступления темноты, превратился в Ист-Виллидж, успешно соперничающий по артистическому бурлению с Гринич-Виллиджем. Мало того: богема в последние несколько лет перекинулась и через Ист-Ривер, потихоньку осваивая богобоязненный еврейско-польский Вильямсбург. В отличие от Чайна-тауна, Виллиджи очень красивы необычной для Нью-Йорка тихой красотой. Но никто не селится здесь и не ходит сюда ради архитектурных красот. Всех интересует именно это публичное бурление артистической жизни: клубы, кофейни, театрики, лавки и галереи. Здесь задается тот стандарт альтернативы, который расходится по всей Америке и дальше - по всему миру. Театры, концертные залы и кинотеатры Нью-Йорк - город очень молодой. А театр - искусство, требующее многовекового ухода, не хуже английского газона. Поэтому театральная жизнь Нью-Йорка устроена совсем не так, как в европейских городах. Театры тут четко разделяются на три категории: бродвейские, внебродвейские (Off-Broadway) и вневнебродвейские (Off-off-Broadway). Первые сосредоточены в так называемом театральном районе (Theater District) вокруг Таймс-сквер. Это огромные заведения с залами человек на 500-700. Вторые гнездятся точно там же, но рассчитаны не более чем на 200 человек. Наконец, в третьих показывают спектакли человек для ста (или меньше); требование окупаемости там вовсе не является обязательным - и, соответственно, открывается больший простор для экспериментов. Сюда же относятся совсем альтернативные труппы, известные под названием fringe, то есть "обочина" или "бахрома".
Поэтому нет никакого смысла указывать названия и адреса бродвейских театров: все они одинаковы, нужно только найти подходящее представление, а потом подобрать зал, где его дают. При этом сходить на мюзикл очень даже стоит: в Нью-Йорке, где этот жанр изобрели, стандарты весьма высокие, и именно с бродвейских спектаклей копируются "Призраки" и "Кошки" всего мира. Правда, обойдется это в довольно круглую сумму: места на бродвейские
представления стоят от 30-40 до 80-120 долларов. Но на Таймс-сквер
существует специальный киоск (TKTS Booth, Broadway at West 46th Street),
где можно купить билет в день представления с большими скидками. Второй
такой киоск открылся недавно на пешеходной улице у Южной улицы морского
порта, на углу Джон-стрит и Фронт-стрит (John and Front Streets at
South Street Seaport), но там торгуют билетами не на тот же день, а
на следующий. Внебродвейские театры - это в основном театры драматические. Правда, подавляющее большинство из них устроены, как и мюзиклы, по антрепризному принципу: труппа не работает в одном здании постоянно, а собирается продюсерами на одну конкретную постановку. Как это происходит, с большим сарказмом показано в фильме Вуди Аллена "Пули над Бродвеем". Честно говоря, интерес эти спектакли представляют в первую очередь для театроведов, поставивших себе в Нью-Йорке цель ознакомиться с текущим положением дел. Впрочем, иногда в постановках принимают участие кинозвезды: например, в 2002 году в летнем театре Делакорт в Центральном парке играла в "Вишневом саде" Мерил Стрип. Зато Off-off-Broadway - такое же яркое и своеобразное проявление духа Нью-Йорка, как и блестящая, идеально отлаженная машина Бродвея. Особенно много таких театров, театриков, театров-студий, театров-кофеен, театров-клубов в Ист-Виллидже, по праву считающемся центром fringe-постановок. За свои 10-15-20 долларов вы непременно увидите нечто совершенно необычное; правда, угадать, будет ли это гениально или невнятно, заранее почти невозможно. Ниже приводятся адреса двух мест, где постановки все же будут гарантированно качественными. Но прежде необходимо упомянуть о нескольких достойных внимания ежегодных фестивалях. Во-первых, в Центральном парке с конца июня по середину августа случается Шекспировский фестиваль: труппа "Общедоступного театра" (The Public Theater, www.publictheater.org) при участии нескольких приглашенных звезд разыгрывает какую-нибудь шекспировскую пьесу. В 2002 году это была "Двенадцатая ночь", в 2003-м - "Генрих V". Пускают на эти спектакли бесплатно - правда, чтобы туда проникнуть, придется явиться сильно заранее и отстоять большую очередь (касса открывается в 13.00, приходить нужно не позднее одиннадцати). Во-вторых, весь август в Гринич-Виллидже и Ист-Виллидже длится Фестиваль фринжа (New York International Fringe Festival, www.fringenyc.org), куда можно купить абонемент за $65 (5 спектаклей), $110 (10 спектаклей) или за $500 (на все спектакли). Обычный входной билет обойдется в $15 за спектакль. Кроме того, существует Летний фестиваль в Линкольн-центре (Lincoln Center Festival, www.lincolncenter.org) - два месяца самых разнообразных представлений, от древней китайской оперы до современного американского танца. И последнее: сводные репертуары театров печатаются во всех ньюйоркских ежедневных газетах, а также на сайтах: www.nytheatre.com, www.theatermania.com. Через Интернет можно сразу заказать какие угодно билеты. La Mama E.T.C. 74A East 4th Street at 2nd Avenue В этот четырехэтажный театральный центр уже 40 лет со всего мира съезжаются авангардисты и экспериментаторы, чтобы ставить - чаще всего на деньги муниципальных и частных фондов - спектакли во всех мыслимых и немыслимых жанрах. Вход - от $15 Theater for the New City 155 1st Avenue at 10th Street Театр привлекает начинающих сценаристов и актеров - нью-йоркских и приезжих. Постановки здесь сменяются чаще, чем где-либо еще в городе: премьер показывают по 30-40 в год, но большинство из них выделяется скорее не качеством, а маргинальностью и левизной. Кроме того, имеется постоянная программа (Resident Theater Program), в рамках которой обучаются новые труппы. Вход - от $10
Магазины Нью-йоркские магазины - это отдельная песня. Или, точнее сказать, песнь песней. В городе, центр которого начали застраивать тогда, когда в центре любого приличного европейского города места для застройки уже не осталось, у заезжего путешественника днем два занятия: парить взглядом по облакам, любуясь на высоченные небоскребы, и рыскать носом по земле, предаваясь шопингу. Причем совершенно не обязательно ставить себе цель что-нибудь купить: сумасшедшее разнообразие универмагов, остроумие модных бутиков, непредсказуемость мелких антикварных лавочек способны (вместе или по отдельности) смягчить даже самого непреклонного марксиста-гевариста-антиконсьюмериста. Особенно приятно для приезжего человека то, что все эти заведения четко распределены по зонам: большие универмаги и роскошные фирменные магазины сосредоточены в Мидтауне, на Пятой авеню и Медисон-авеню, модные бутики - в Сохо и окрестностях, маленькие малопредсказуемые лавки - в Виллиджах. А с обувью совсем просто: самая интересная собрана отчего-то на одной улице - Восьмой. Нельзя, конечно, сказать, что больше нигде на Манхэттене нельзя найти пару достойных внимания туфель, но в этом квартале ими торгуют в цокольном этаже едва ли не каждого дома. Причем некоторые вещи - вроде невесомых сандалий из Израиля или мягких теплых сапог, как у канадских индейцев, - нигде больше вообще не встречаются.
Зато дополнительно сэкономить, получив обратно налог на добавленную стоимость (VAT), в Нью-Йорке не удастся: никакого ндс в Штатах не существует (ошибочно принимаемый за него налог в 8,25%, взимаемый со всех товаров и услуг, придуман не федеральными, а местными властями, и возврату не подлежит). Соответственно не существует и системы tax free. Некоторым утешением может послужить тот факт, что с недавних пор от местного налога освобождается одежда и обувь стоимостью менее $110. Чайна-Таун и маленькая Италия В этой части города уже не так колоритно, как в китайских кварталах. Во-первых, потому, что Маленькая Италия сократилась сейчас до двух улиц: Малберри (Mulberry) и Хестер (Hester). Когда-то итальянский район тянулся вниз вплоть до Пяти углов. Но когда в 60-70-х годах сюда начал расползаться Чайна-таун, итальянские семьи повздыхали, собрали денег и стали перебираться в Бэй-Ридж или в новостройки Ближнего Лонг-Айленда. Здесь их почти не осталось, тем более что после Второй мировой войны, когда в Италии началось экономическое чудо, поток приезжих из Европы сильно сократился. Те же, кто перебрался в Америку раньше, давно рассредоточились по городу, а дети их выросли и забыли итальянский за ненадобностью. Остались полнозвучные фамилии, которые немилосердно смазываются в английском произношении, плюс живущие здесь уже больше ста лет живописные ресторанчики и продуктовые лавки с окороками, оливковым маслом, пармезаном и колбасами, куда ходят за покупками любители средиземноморской кухни со всего Нью-Йорка. Благо в соседних лавках можно заодно обзавестись и всей необходимой посудой. Однако если вы, прицениваясь к итальянской кофеварке, спросите хозяина, человека вполне итальянского вида и темперамента, говорит ли он по-итальянски, то в ответ услышите: "Чуть-чуть". И дело тут не в том, что ваш собеседник, привезенный в Америку в нежном возрасте, забыл родной язык. Скорее всего, он вообще никогда его не знал: большинство итальянских иммигрантов были с юга, с Сицилии, в семье они говорили на диалекте (если вам повезет услышать в Маленькой Италии итальянскую речь, то это, скорее всего, будет именно он), а литературному итальянскому никогда и не обучались. Впрочем, местных ресторанов все это отнюдь не портит. Каждую пятницу и субботу улицы Малберри и Хестер перекрываются для машин и открываются для пешеходов. Торговцы итальянским мороженым (gelato), печеньем, пряностями и сладостями вывозят свои лавки на улицу, а китайцы тут же под боком продают сувениры. Выглядит это крайне живописно, тем более что на этих двух улицах круглый год развешен блестящий рождественский дождик, изображая слова "Welcome to Little Italy", и на деревьях всегда по вечерам горят огоньки. Получается постоянный, ни на один день не прекращающийся праздник. Ресторанные столики выставляются прямо на улицу, и они моментально заполняются посетителями, благо еда почти такая же, как на исторической родине. Если макароны и пиццу вы не любите, оглядите антураж: старые пяти-шестиэтажные дома, покрашенные в красный и белый цвета, до боли напоминают сцены из первого "Крестного отца". В Маленькой Италии есть и свой фестиваль в сентябре - San Gennaro Festival. В это время проходит парад, открываемый статуей неаполитанского святого Сан-Дженнаро. Святого проносят по кругу, начиная с Канал-стрит, проходя на север по Малберри-стрит, поворачивая на Хаустон-стрит (Houston Street) к Мотт-стрит и по ней возвращаясь к Канал-стрит, обозначая таким образом исторические границы Маленькой Италии. И если по выходным Малберри-стрит выглядит оживленно, то на эти десять дней в сентябре она превращается в настоящий карнавал.
Рестораны и кафе С гастрономической точки зрения Нью-Йорк - одно из самых удивительных мест на земле. Местная кухня груба и незатейлива: один день в году, а именно на День благодарения, это индейка с клюквенным соусом и тыквенный пирог, а все остальные 364 дня - бургеры, крылышки барбекю и хот-доги. Но никто, конечно, даже не помышляет о том, чтобы всю дорогу питаться исключительно американской едой. Для тех, кому по каким-либо причинам претят сосиски, в Нью-Йорке существуют арабские, болгарские, вьетнамские, греческие, еврейские, итальянские, китайские, марокканские, французские, эфиопские и японские рестораны и забегаловки, разнообразие которых считается такой же местной достопримечательностью, как Эмпайр-стейт-билдинг или статуя Свободы. Больше того, в последнее время завелось такое понятие как "новая американская кухня" (American Cuisine, вариант: American Creative Cuisine). Под этой рубрикой фигурирует то, что у нас называлось бы словом "фьюжн": заведения (по большей части довольно дорогие и пафосные), где на одной странице меню сочетаются итальянские трюфели, вьетнамская лапша и французский луковый супчик. Чаще всего подаваемые в причудливо оформленных помещениях, с которыми по накалу дизайнерских страстей могут сравниться разве что французские рестораны haute cuisine. Их как и всего остального в Нью-Йорке тоже немало. Заведения раскиданы по городу, как правило, в полном соответствии с этнической картой кварталов. Итальянскую еду дают в Маленькой Италии (Little Italy), китайскую - главным образом в Чайна-тауне. Охотники до экзотики могут прежде полюбоваться на разложенные по лоткам ингредиенты: свернутых в кольца, сушеных и потрошеных змей и живых жаб, которых покупатели деловито осматривают, вынимая за шкирку из бочек. Правда, пробовать всех этих тварей лучше, как ни странно, в больших туристических ресторанах, а не в мелких забегаловках, где сидят одни китайцы, - там бывает обычно не только тесно, но еще и довольно однообразно и невкусно). Можно еще зайти на индийскую (East 6th Street) или японскую улицы (East 9th Street и St. Mark`s Place). Вообще, ориентироваться в Нью-Йорке просто: чем южнее, тем лучше кормят. Даунтаун - Сохо, Ист-Виллидж, Гринич-Виллидж - место студенческое, развеселое, и поесть там можно в любое время дня и ночи. Мидтаун - это офисы и вокзалы, поэтому как только заканчивается рабочий день, здесь все совершенно вымирает. В чопорном Аптауне, посреди музеев и исторических особняков, обитают люди состоятельные, и рестораны там дорогие и с претензиями. Если все это вам надоест и вы захотите чего-нибудь менее избитого, переправляйтесь через Ист-Ривер в Бруклин. Вокруг БАМа и ДАМБО (DUMBO, район галерей и мастерских под Манхэттенским мостом - Down Under Manhattan Bridge Overpass) рассыпано множество приятных заведений, в большинстве своем французских. Особенно полезны в этом смысле Декалб-авеню (De Kalb Avenue) и Смит-стрит (Smith Street). Кроме того, стоит наведаться в Вильямсбург - бывшую трущобу, а ныне сосредоточение галерей, лофтов, мастерских и клубов. На Бедфорд-авеню и на примыкающих улицах буквально за каждой дверью оказывается ресторан, кафе или паб. Клубы и бары
Что и где происходит, можно узнать из бесплатных газет и журналов Village Voice, The L Magazine, Flyer и гей-прессы - HX, Next. Найти эти издания можно в специальных пластиковых ящиках на оживленных перекрестках, в кафе и барах. Почти у всех клубов есть свой сайт, кроме того, с программой можно ознакомиться и на www. ycrop.com. Помимо "официальных" посещений клубов, в Нью-Йорке приняты частные вечеринки с небольшой платой за вход. Программа там куда увлекательнее и неожиданнее, чем в обычном клубе: от перформансов или отливки железных скульптур до гонок игрушечных машинок и барбекю на крыше. Узнать о таких вечеринках можно от нового знакомого в баре или разглядывая афиши на столбах. На Бедфорд-авеню в Бруклине есть несколько досок объявлений, а самые интересные и неформальные вечеринки происходят именно в Бруклине. Если вы молодо выглядите, на входе в клуб потребуется предъявить удостоверение личности с фотографией и датой рождения, из которой следует, что вам уже есть 18 лет. В некоторых местах нужно иметь за плечами 21 год - кстати, с этого возраста в Америке можно покупать алкоголь, так что удостоверение личности может попросить и бармен. Если наблюдатель в штатском поймает бармена за "спаиванием малолетних", заведение лишат лицензии; эти же наблюдатели отлавливают употребляющих наркотики. Вход в клуб может быть бесплатным, а может стоить до $25. В дорогих клубах, скорее всего, платить придется и за гардероб, а при походе в уборную где-нибудь под лестницей окажется старушка с туалетной бумагой, которой (старушке) нужно оставить чаевые. Кредитные карты в отличие от ресторанов принимаются далеко не в каждом клубе. На концерты билеты стоит покупать заранее. - Alisa Krutovsky
|
|
За содержание рекламы редакция ответственности не несёт. Рукописи не возвращаются и не реценцируются. Мнения редакции и авторов могут не совпадать. Использование материалов только с разрешения редакции. Copyright © 2001-2007 RussianWomenMagazine.com All Rights Reserved. |
1. Перекусить в Deli Catz, на
углу Ладлоу-стрит и Хаустон-стрит. В этой забегаловке интерьер не
менялся десятилетиями: столы остались
со времен Кеннеди, меню - со времен Рейгана. Публика, похоже, и
того старше. 
Между
Канал-стрит (Canal Street), обозначающей конец вздыбленного небоскребами
Финансового округа, и Четырнадцатой улицей,
обозначающей окончательную
победу регулярной сетки нумерованных улиц и авеню, располагается
очень лакомый для всякого гостя Нью-Йорка район, который можно обозначить
как "альтернативный Манхэттен". Эпицентр его, Вашингтон-сквер,
находящийся всего в двух-трех остановках разных веток метро от "магнитного
полюса" честолюбивых яппи всего мира, Финансового района, -
это полюс того Нью-Йорка, куда стекаются со всего мира люди прямо
противоположного толка: художники-нонконформисты, фри-джазмены, деятели
авангардного театра, левые литераторы. 
На
Бродвее дают мюзиклы, известные на весь мир: "Призрак оперы", "Король-лев", "Чикаго", "42-я
улица". Строго говоря, это даже и не театры, по крайней мере,
в привычном европейском понимании слова. Вместо того чтобы покупать
билет на уже известную, вызывающую доверие труппу, про которую заранее
понятно, чего от нее можно ждать, вроде московских "фоменок" или
питерского БДТ, зритель идет на разрекламированный музыкальный спектакль
- под него на сезон (а то и на гораздо больший срок) полностью переоборудуется
театр, чье название мало кто помнит. Это и есть тот самый "принцип
стационарного мюзикла", который создатели "Норд-Оста" с
таким печальным результатом попытались перенести в Москву. 
Еще одна удобная особенность Нью-Йорка: (довольно впечатляющие) распродажи
тут происходят круглый год, и кому когда избавляться от остатков старых
коллекций, все решают абсолютно самостоятельно. Единственная масштабная
акция в этом роде имеет место в последнюю неделю перед Рождеством.
Зато тут уж начинается стихийное бедствие. Центральные улицы Манхэттена
превращаются в подобие московского метро в час пик: люди плечом к плечу
и спина за спиной идут из магазина в магазин. Катастрофа чуть меньшего
масштаба случается на День благодарения - он отмечается в четвертый
четверг ноября, и вплоть до воскресенья никто не работает, а все только
едят индейку с тыквой и клюквой, смотрят парады и ходят по магазинам.
В Нью-Йорке принято жаловаться, мол, клубная жизнь уже
не та, что в старые добрые времена. Несколько известных больших клубов
закрылись,
а самые интересные персонажи перебрались из подорожавшего Манхэттена
в Бруклин - и дальше из Бруклина, уступая место людям, которые
могут заинтересовать разве что своим корпоративным резюме. Самые интересные
вечеринки проходят мало того что не на Манхэттене, так еще и в
будние
дни: по выходным в город приезжают повеселиться жители пригородов.